Универсальный подход к кормлению на гидропонике

Оглавление

Наша задача – получить крепкие елки с тяжелыми липкими бошками. Для полной радости жизни кусты хотят немногого.

Замешивание питательного раствора. Макроэлементы

Главные – N, P и K - и еще три, которые, по сути, также являются макроэлементами Ca-Mg-S.

Параметр NPK - это троица, которой мы будем управлять весь цикл для получения хорошего урожая.

Базовая подкормка – это двухкомпонентный комплект концентратов – бюджетный, но обязательно качественный. Будьте внимательны при выборе – качество базы влияет на все остальные действия.

Основное свойство качества – информативность этикетки. Если из наклейки неясно соотношение элементов – ищите дальше. Рассмотрим недорогое сбалансированное удобрение.

Емкость 1

Замешивание питательного раствора

Емкость 2

Замешивание питательного раствора

Написано по-английски, но даже без знания языка легко понять, о чем речь. Указывается макроэлемент, химическая форма и процент содержания в концентрате.

Для четкого контроля за поступлением нутриентов придется перевести информацию с этикетки в доступную для понимания форму.

Жидкость из бутылок будем мерять в миллилитрах шприцами или любой другой мерной тарой. Ввиду того, что мы будем доводить объем раствора подготовленной водой, проще ориентироваться не на величину EC, а на показатель ppm. Это объясняется тем, что литр воды равен по массе примерно одному килограмму, или же тысяче граммов, или миллиону миллиграммов. А используемая нами аббревиатура ppm означает "parts per million" – по-русски “частей на миллион”.

Поэтому первым нашим действием будет выявление содержания каждого элемента в миллиграммах на миллилитр концентрата. Это поможет в дальнейшем давать кустам ровно столько минералов, сколько требуется на каждом жизненном этапе.

Высчитанные цифры сохраните в письменном виде, для максимального же удобства заведите электронную таблицу вроде приведенной ниже – обратите внимание, что некоторые величины в ней уже подсчитаны и сопоставлены.

Высчитанные цифры сохраните в письменном виде

Две первые строки – это наши бутылочки, в третьей указаны суммы чистых элементов из обеих - если брать по миллилитру из каждой.

После изучения составов решаем, насколько удобно макроудобрение для точной дозировки.

Этого не сделать, если не понимать, сколько чего нужно конопле на разных этапах ее жизни.

Гроверы условно делят цикл на пять отрезков:

  1. превегетация;
  2. вегетация;
  3. предцвет;
  4. цветение;
  5. подготовка к харвесту.

Разумеется, на каждом этапе косят питания будет различаться.

Не забывая о глобальной роли азота в жизни всего живого на планете, будем считать его ведущим ориентиром в системе кормления.

Представим этап вегетации, когда азот и калий нужны в больших количествах, а фосфора требуется меньше.

Предположим, формула будет выглядеть так: 150/50/200.

Ориентируясь на указанные цифры на этикетках обеих бутылок, подбираем нужную концентрацию азота.

Вариантов несколько:

  1. Отобрать 5 мл из первой упаковки – раствор не будет содержать фосфора;
  2. Отобрать пятнадцать из второй – получим тройную передозировку фосфором;
  3. Взять четыре из первой и три из второй, тогда получим NPK 150/39/166.

В третьем варианте азота достаточно, а вот два других элемента необходимо поднять.

Фосфор – второй макроэлемент, с ним часто перебарщивают

любители стимулировать бутонизацию. Зато передозировка калием встречается реже, потому что растения относительно устойчивы к его избытку.

Мы приближаемся к теме “бустеров цветения”, которые, как обещают производители, должны непременно делать шишки огромными и каменными.

Проще всего добавить дешевого монофосфата калия, или же МФК – это не всегда подходит, ведь не всегда при поднятии фосфора допустимо поднимать калий.

Предположим, что в распоряжении есть Hesi PK, и мы добавили полкубика. Получаем NPK 150/59/226.

Довольно близко к идеальному 150/50/200. В зависимости от вашей ситуации добавка PK может как сыграть вам на руку, так и против вас. Вот другой пример – нам нужно кормить елки в течение двух стартовых недель на 11/13, т.е. на предцвете. Соотношения макро, скажем, вы выбрали 120/100/220.

Скомпонуем желаемое из наших базовых удобрений: 3 мл А+ 3 мл В = 120/39/149, и, добавив 2 мл РК, получим 120/117/269.

Получаем фосфорный избыток, что даже при незначительной выраженности может привести к серьезным проблемам. Если же РК добавить всего 1,5 мл, получим NPK 120/98/239.

Несложно, но этот способ не универсален. Например, на пятой неделе цвета желательно поднять калий, чтобы бохи жирнели активнее.

Тут-то мы и сталкиваемся с проблематичностью использования фосфорно-калийных добавок.

Наилучшее решение – найти и купить монофосфор и монокалий. В таблице указано содержание этих элементов в мг на мл подпитки. Покупать mono P и mono K выгоднее, нежели МФК, и эти ингридиенты легко найти в интернете.

Что ж, контролировать уровни основных макроэлементов мы научились, теперь обратим внимание на кальций, магний и серу. Нередко их содержание в воде из крана достаточно – ориентируйтесь на цифру TDS-метра в районе 250 ppm. При показателях менее 200 или более 300 лучше использовать осмос и продукт, называемый CalMag, - его легко приготовить самостоятельно из простых солей и очищенной воды. Доведите осмотическую воду до 250 ppm калмагом и используйте на здоровье.

Резюмируя посвященный макроэлементам пункт, вспомним, составляющие успеха:

  • двухкомпонентная дешевая база с расписанным указанным составом;
  • монофосфор и монокалий для четкого соблюдения пропорций NPK - либо МФК в случае, если вышеуказанные компоненты недоступны.

Также не забывайте, что база без микроэлементов более предпочтительна – далее разберемся, почему.

Микроэлементы

Конопля нуждается приблизительно в одинаковых концентрациях их на всех стадиях, поэтому самым адекватным вариантом станет приобретение подходящего комплекса в виде хелатов.

Такое решение даст более гибкое регулирование питательного раствора.

Ниже - сравнение известного продукта фирмы Valagro и более дешёвого аналога Rexolin APN.

сравнение известного продукта фирмы Valagro

Хелат – искусственная оболочка вокруг определенного элемента, повышающая его биодоступность и не дающая вступать в нежелательные реакции.

Большинство хелатных комплексов современного рынка – EDTA-содержащие продукты, теряющие стабильность в среде с pH от 6.3.

На практике же завышенный pH в кратчайшие сроки разрушает хелаты, и микроэлементы больше не доступны для растения. Если вы используете хелатосодержащие микроудобрения, и в течение краткого времени компот помутнел – будьте уверены, что pH подскочил, и хелаты “посыпались”.

Запомните и следуйте правилу: при замешивании добавляйте все компоненты, кроме хелатов, затем выждите сутки-другие для стабилизации ионного баланса и pH. Когда кислотность выровняется, понизьте ее до 5.5 и добавляйте хелатную микру. Далее мониторьте кислотность и не давайте ей подняться выше 6.1.

Кормление материнских растений

Кусты, находящие в состоянии длительной вегетации, требуют особого подхода.

Условно “мамки” можно отнести к двум группам – те, что должны дать черенки к следующему грову, и те, что еще долго будут ждать своего часа.

Бокс для “мамок” обычно меньше в размерах, поэтому приходится выгадывать побольше пространства для желаемых растих – иначе клоны выйдут хилыми. Остальные кусты, соответственно, приходится тормозить.

Итак, для первой группы лучше давать NPK в районе 200/100/300. Такой подход обеспечит удлинение побегов и густую листву.

На фото ниже две материнские елки готовятся дать черенки, остальные выжидают.

елки готовятся дать черенки, остальные выжидают

Уровень pH в гидропонике

Критически важно удерживать кислотность в допустимых для гидропоники границах. В этом помогут регулярная калибровка pH-метра и замена калибровочного раствора. Не забывайте ополаскивать электрод перед хранением, чтобы откладывающиеся на нем соли не влияли показания прибора. Также лучше раз в год - полтора менять электрод или сам прибор, если речь идет о девайсах нижней ценовой категории.

Перекосы рН вызывают дисбаланс в питании, и решать эту проблему добавлением отдельных моноэлементов опасно для будущего урожая, а именно к такому решению чаще всего склоняются новички. Если сад болеет или тормозит в росте – проверяйте рН, и только затем начинайте искать проблему где-то еще.

Колебания кислотности – явление не просто нормальное, но даже желательное, потому что наряду с другими показателями позволяет отслеживать проце6сс питания конопли.

Как это выглядит на практике?

Гораздо проще, чем в теории – если есть приборы для контроля, разумеется.

Гроверы отмечают, что внесение удобрений в воду понижает ее кислотность, и падение рН тем сильнее, чем больше доза.

Больше это выражено у подкормок для цветущего каннабиса, так как калий и фосфор представлены в подкормке в виде оксидов.

Следовательно, питание вызывает защелачивание, причем постепенно и пропорционально зависимо.

Главные правила контроля раствора в реверс-системах

1. ppm медленно снижется, рН медленно повышается.

Если картина выглядит так, то у вас все в порядке. Низкий уровень питательных веществ вызывает дефицит у растений – невозможно всасывать новую влагу, не избавившись от накопленной. Это означает, что высокая температура и интенсивный обдув требуют снизить концентрацию “компота” во избежание передозировки из-за интенсивной транспирации без расходования тех минералов, что уже получены.

В норме засоленность падает медленно – если же это происходит стремительно - повысьте концентрацию питательных веществ.

2. ppm растёт, рН снижается

В таком случае незамедлительно понижайте ppm. Такая ситуация вызвана тем, что вода расходуется быстрее нутриентов, и раствор вытягивает минералы из растения. Не допускайте подобных ситуаций.

Такая ситуация требует незамедлительного изменения величины ppm в меньшую сторону. Подъем ppm – следствие повышенного расхода воды в сравнении с нутриентами, и раствор “тянет” их из растения вместо того, чтобы отдавать. Аналогично, это может быть вызвано с высокой температурой и обдувом, из-за которых растение быстрее теряет влагу.

3. Наилучший вариант

ppm стабилен, рН стабилен, раствор активно расходуется

Надолго такого баланса не достичь - потребности в нутриентах постоянно меняются, но с опытом можно приблизиться к этому варианту. Используйте журналы для хранения записей и учитесь к на следующим циклам. Учитывайте, что все сорта индивидуальны и нуждаются в своих нормах по кормлению.

4. рН резко скачет

Чаще всего это происходит из-за плохо подготовленного субстрата. Керамзит, к примеру, требует долгой пролечки, чтобы потом не пришлось исправлять перекосы посреди цикла.

Предупреждать проблему легче, чем исправлять, так что не ленитесь и готовьте субстрат как следует.

Здоровье корневой системы

Если корни становятся темнеют и становятся склизкими – это первый сигнал приближающейся корневой гнили, в запущенной форме ведущей к гибели урожая.

На больных корнях массово размножаются болезнетворные микроорганизмы, загрязняющие среду продуктами своего метаболизма. Раствор тухнет и закисляется. Слизь на корнях нарушает дыхание, набор массы кустов тормозится или останавливается полностью.

Причин возникновения этой болезни много, но самая частая – гибель всасывающих волосков из-за химического ожога высокими концентрациями удобрений или отдельных элементов.

Если вы заметили, что конопля чахнет, прежде всего обратите внимание на состояние корней, а не грешите на нехватку/избыток питательных элементов.

Не забывайте, что иммунитет помогает преодолевать любые травмы, в том числе и корневые. Борясь с корневой гнилью, не забывайте о применении адаптогенов и стимуляторов иммунитета.

Профилактика болезней

  1. избегайте перекормов – нехватка не так страшна, как избыток;
  2.  интенсивно аэрируйте раствор независимо от типа системы;
  3. держите pH в пределах 5.4-6.1;
  4. не увлекайтесь добавлением органики;
  5. хорошо изолируйте бак от света и попадания в него мусора – в том числе и отмерших надземных частей;
  6. крайне желательно устроить грубую фильтрацию раствора в реверсивных системах;
  7. не забывайте планово менять компот раз в 14-15 дней;
  8. применяйте специальные энзимные препараты типа Hesi Power Zyme. Их готовят извлечением из грибка Триходерма, который в основном питается клетчаткой. Энзимы безопасны для здоровых корней и разлагают только отмершие ткани, состоящие преимущественно из целлюлозы.

Меры по спасению урожая

Если вы корни болеют, не впадайте в панику – растения можно спасти, пока ситуация не дошла до критической отметки. Помните, что корни восстанавливаются так же, как и надземные органы.

  1. В первую очередь методом погружения прополощите корни перекисью водорода из аптеки – в десятикратном разведении для начальных стадий заболевания и в пятикратном – в более серьезных. Не лейте много – лишь бы покрыть корни. Затем вымойте антибактериальным мылом все составляющие гидропонной системы.
  2. Выполощите и выберите из корней весь органический мусор.
  3. Замочите корни в перекиси на десять минут, при необходимости повторите промывание и замачивание.
  4. Если поражены значительные области корневой – удалите их с помощью ножа или ножниц
  5. По возможности добавьте энзимы в новый замес.
  6. Верните обработанные кусты назад в вымытую систему.
  7. Понизьте концентрацию – сейчас первостепенно важно не повторить химического ожога.

Распространенные ошибки

Вы замешали новый раствор на воде из крана. Предположим, в кране 200 ppm, удобрения добавят еще 400 ppm – итого 600.

Разумеется, под хорошим светом куст интенсивно поглощает минералы и воду, и вы периодически подливаете чистой воды с крана. Разумеется, при этом вы регулярно замеряете показатели воды.

И тут нередко возникает ситуация, когда, доливая только чистую воду из крана до нужным 600 ppm вы видите, что бак полон как в тот день, когда вы только наполнили его.

Все это время вы поддерживаете объем на прежнем уровне, используя для этого только чистую воду.

Здесь многие задаются вопросом: что я делаю не так и почему не падает ppm?

Если хорошо подумать, вопрос отпадает сам собой. Вода с крана содержит соли, поднимающие ppm.

Растение не всегда берет воду и минералы в одинаковых соотношениях. При разных режимах освещения, температуре, вентиляции и других факторах соотношение минералы/вода будут разными.

Рассмотрим распространенную формулу: после замены раствора доливаем только воду. Когда количество чистой воды сравняется с изначальным – заменяем весь объем. При таком подходе с водой из крана в бак попадают балластные соединения, которые не усваиваются. Они-то и накапливаются, поднимая ppm и создавая впечатление, будто растение “не ест”. Это и есть одна из главных причин менять “компот” на воде из крана не реже раза в две недели.

1 комментарий
Много мороки как по мне. Хотя говорят оно того стоит
Написать комментарий